V drugi polovici aprila 2012 je potekalo naše športno križarjenje na Škotskem, ki so se ga udeležile tri ladje Westerly od 36 do 41 metrov. Potovanje nas je vodilo skozi najbolj osupljive kraje na škotskih otokih in bilo je za vse udeležence resnično močno doživetje. Pridite živeti z nami!
Jadranje na Škotskem je vedno močna izkušnja za vse sodelujoče in to potovanje nas je vse prepričalo, da je Škotska neverjetno fascinantna in po krivici zanemarjena jadralna regija. Pot nas je vodila skozi najbolj osupljive kraje na Škotskem.
Napoved je obetala dež, dež in še več dežja. Dež se je izmenjeval s soncem in mrzlim vremenom, večinoma pa mu je vladala odlična vidljivost, zaradi česar sta lepota in razgibanost škotskih otokov res izstopala. Začetni rahli vetrič je v drugem polčasu zamenjal močan severni vihar, tako da smo uživali v zahtevnem in zelo hladnem jadranju.
Odpravili smo se iz marine Dunstaffnage blizu Obana na zahodni obali Škotske in se prvi dan plovbe odpravili do gradu Duart na otoku Mull. Zasidrali smo se v zalivu in pristali pod gradom, ki se dviga nad skalnatim rtom.
Konec aprila je bil grad že zaprt za turiste, zato smo se le sprehodili in se odpravili na otok Islay, ki se ponaša z osmimi destilarnami single malt viskija. V soboto smo se udeležili ogleda destilarn Laphroaig, Ardbeg in Lagavulin ter seveda degustacije viskija.
Obisk 200 let stare destilarne je hkrati fascinanten in poučen. Izvedeli smo, da je viski na otoku zadimljen zaradi uporabe šote kot goriva pri sušenju kaljenega ječmena. V destilarni Ardbeg je ogled še prijetnejši s strani odličnega vodnika.
Celotna turneja je bila kot nekakšen kabaret. Vodič je bil popolnoma smešen in njene demonstracije, ki so jasno razlagale celoten proces proizvodnje viskija, so bile včasih celo nekoliko nevarne. Na primer, ko je v leseni sobi prižgala šoto s svetilko.
Na koncu vsake ture je bila degustacija različnih vrst lokalnega viskija, ki je razložila razlike med vsako. Na otoku Islay živi 3500 prebivalcev in vsako leto se izvozi približno 15 milijonov litrov single malt viskija.
V soboto zvečer smo ob plimi odpluli iz Islaya in se odpravili proti otoku Mull na otoček Iona, kjer se nahaja najstarejša škotska opatija. Leta 563 je irski menih Columba pristal prav na tem otoku in začel širiti krščanstvo.
Starodavna benediktinska opatija je bila popolnoma prenovljena in ima resnično čarobno vzdušje, s cerkvenim stolpom, ki se dviga nad majhnim otokom in je viden od daleč. Skupnost vernikov, ki živijo v opatiji, so z vseh koncev sveta. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je v Ioni tudi enoroga ovca, imenovana kozorog.
Od Ione smo pluli proti severu do otoka Staffa z bazaltnimi osmerokotnimi stebri in nato naprej do otokov Treshnish, da bi opazovali tjulnje. Za noč smo nadaljevali plovbo proti Atlantiku proti St. Kildi. Ta majhen otok se nahaja 50 NM zahodno od Zunanjih Hebridov in ga že nekaj tisoč let naseljuje skupnost ljudi, ki živijo z lovom na ptice, ribolovom, kmetijstvom in ovčerejo.
Tamkajšnji moški so lovili ptice na visokih pečinah, nanje plezali bosi in skozi stoletja so se njihovi prsti na nogah povečali, da bi lahko bolje stali na majhnih skalnatih policah. Darwinu bi bilo tam všeč, večkrat :-)
Otok St. Kilda je prvo mesto svetovne dediščine na Škotskem in vsak Škot, ki mu poveste, da ste bili na Kildi, na vas gleda kot na posebej dobro potovanega človeka :-) Ta majhen otok je res naredil vtis na nas in je globok vpisana v naš spomin.
Majhne hiške, ki stojijo v polkrogu, kamnita zavetišča s travnato streho, ovce iz železne dobe, miši dvakrat večje od običajne, strme pečine, na tisoče ptic, vse to vas bo popeljalo v davno pretekle čase. Zdi se, da tukaj čas teče povsem drugače. Nekako počasneje.
V Kildi smo občutili posledice boja proti terorizmu. V vodniku smo prebrali, da je na otoku majhna restavracija, zato smo povprašali skrbnika otoka, kje je.
Povedal nam je, da je bil zaprt za turiste, ker se nahaja v vojaški zgradbi. Zaradi nevarnosti, da bi turist razstrelil restavracijo, da bi uničil vojaško bazo, turisti tja ne morejo več. Posledično nismo prišli v pub zaradi vojne proti terorju.
Iz Kilde smo čez noč odpluli na Zunanje Hebride, na otoka Lewis in Harris. Bilo je jasno, hladno (okoli ničle) in s čelnim vetrom. Nočna plovba proti vetru, na motorju in z majhnim glavnim jadrom je bila precej zahtevna, a nočne straže so bile nagrajene s severnim sijem, ki je neverjetno močno gorel na nebu, vso noč.
Zeleni bliski so kot laserski šov tekli po vsem severnem nebu. Pozneje so nam domačini povedali, da je konec aprila tako močna aurora zelo nenavadna. Tako smo imeli srečo.
Ves naslednji dan smo večinoma vijugali proti Stornowayu, glavnemu mestu Hebridov, kjer smo pristali pozno zvečer. Naslednji dan smo se z lokalnim avtobusom odpeljali za raziskovanje otoka in ogled keltskih stoječih kamnov v Callanishu, ki so ocenjeni na 5000 let.
Kamni imajo neverjetno čarobno vzdušje in vsako mesto izžareva drugačno energijo. Kamniti krog, zgrajen okoli osrednjega najvišjega kamna, deluje kot energijski ojačevalnik. Od tu smo nadaljevali do železnodobne vasi.
Ta vas je bila skrita pod peščenimi sipinami, del pa je bil odkrit med posebno hudim neurjem pred približno 16 leti. Zanimivo je videti, kako so ljudje tukaj živeli pred tisočletji in kako lep je zaliv, da so se odločili za svoje življenje.
Napoved za naslednji dan je bila SZ 40-50 vozlov. Idealni pogoji za jadranje na otok Skye. Iz Stornowaya smo izpluli ob zori z velikim genovskim jadrom. Postopoma smo jo zmanjšali na zelo majhno genovo. Pihal je veter s hitrostjo 35-50 vozlov, tako da smo uživali v čudovitem jadranju.
Nihče drug ni plul, samo naši trije čolni pod majhnim kosom sprednjega jadra so pluli do otoka Skye. V 10 urah smo prevozili sedemdeset milj. Bil je trden in vznemirljiv nastop. Na otoku Skye bi si lahko olajšali zahtevni potovalni tempo in začeli uživati v udobju pristaniških pubov, občasno prepletenih z obiskom otoškega gradu.
V fjordu Loch Alsh smo obiskali manjši otoški grad Eilean Donan. Ta slikovit grad je mogoče videti v skoraj vsakem zgodovinskem filmu, posnetem na Škotskem. Zasidrali smo se neposredno pred njo in jo dali v glavno vlogo za naš hiter pristanek. Zvečer smo odpluli proti jugu po Skyeju in ponoči pristali v novi marini v Mallaigu.
Marina je bila pravzaprav tako nova, da smo zjutraj prispeli na njeno slavnostno otvoritev. Udeležili smo se te fanfare, nato smo napolnili vse naše čolne. Ob plačilu goriva nas je tip na bencinski črpalki obvestil, da je v Tobermoryju, kamor smo se odpravili, veliko slavje. Imeli smo se česa veseliti.
Na žalost sem po izplutju to omenil posadki in vsi so želeli odpluti direktno v Tobermory. Vendar sem jih z močjo kapitanove avtoritete preglasoval in najprej smo zapluli v čudovit fjord Moidart.
Vhod v fjord je precej težaven za navigacijo, a nagrada za to je stari grad Tioram na koncu fjorda. Pristali smo ob ruševinah gradu, ki ga lastnik ni mogel obnoviti, ker mu je vladna agencija Historic Scotland to prepovedala. Lastnik mora grad ohraniti v propadlih ruševinah, da ostane takšen, kot je bil zadnjih dvesto let.
Pri vratih gradu je velika tabla z napisom »Ne vstopajte«. Za tiste, ki se odločijo, da to ignorirajo in gredo noter, pa je na steni obešen klobuk, ki vas varuje, če vam kaj pade na glavo. In v notranjosti gradu so na stenah lestve, da je plezanje po stenah manj nevarno. To je precej neverjeten pristop do tistih, ki kršijo pravila.
Zvečer smo prispeli v Tobermory, glavno mesto otoka Mull. Ko smo prispeli okoli polnoči, je bil festival, o katerem so nam povedali, v polnem teku. Vsi lokali so bili prepolni, zato se nismo mogli upreti, da bi se odpravili ven in popili nekaj pijače na naše neverjetno potovanje.
Na koncu je bila to najzahtevnejša nočna straža za vse posadke. Presežek alkohola in zaljubljene domačinke se je izkazal za posebno nevarno kombinacijo. Ob zori smo se izčrpani vrnili na čoln, saj smo se bali, da nas bo v pristanišču prizadela morska bolezen.
Zadnji dan smo se le sprostili, si opomogli od prejšnje noči in odpluli nazaj do izhodišča, marine Dunstaffnage. Plovba je bila na koncu, zelo hladna, zahtevna, a tudi lepa. Nekaj ljudi je ugotovilo, da ta vrsta jahtanja res ni za njih, drugi pa bodo zagotovo spet počeli kaj takega.
Avtor: Jiří Zindulka
Čolnov na Škotskem ni mogoče najti v našem iskanju in so na voljo le v omejeni količini. Če nameravate potovati na Škotsko sami, se obrnite neposredno na našega strokovnjaka.
Upoštevajte, da je jadranje na Škotskem bolje načrtovano vnaprej in je običajno na voljo le omejeno število čolnov in datumov.