În a doua jumătate a lunii aprilie 2012, croaziera noastră sportivă a avut loc în Scoția, la care au participat trei bărci Westerly de la 36 la 41 de picioare. Călătoria ne-a condus prin cele mai uimitoare locuri din Insulele Scoțiene și a fost o experiență cu adevărat puternică pentru toți participanții. Vino sa traiesti cu noi!
Navigarea în Scoția este întotdeauna o experiență puternică pentru toți cei care participă și această călătorie ne-a convins pe toți că Scoția este o regiune de navigație incredibil de fascinantă și neglijată pe nedrept. Traseul ne-a condus prin cele mai uluitoare locuri din Scoția.
Prognoza promitea ploaie, ploaie și mai multă ploaie. Ploaia a alternat cu soare și vreme rece, dar de cele mai multe ori a fost guvernată de o vizibilitate excelentă, ceea ce a făcut ca frumusețea piestică și accidentatul insulelor scoțiene să iasă cu adevărat în evidență. Brizele ușoare inițiale au făcut loc unei puternice furtuni nordice în a doua jumătate, așa că ne-am bucurat de o navigație provocatoare și foarte rece.
Am pornit de la portul de agrement de la Dunstaffnage, lângă Oban, pe coasta de vest a Scoției, iar în prima zi a călătoriei ne-am îndreptat către Castelul Duart de pe insula Mull. Am ancorat în golf și am aterizat sub castelul care se înălța deasupra promontoriului stâncos.
Până la sfârșitul lunii aprilie, castelul se închisese deja pentru turiști, așa că ne-am plimbat și am plecat spre insula Islay, care se mândrește cu opt distilerii de whisky single malt. Sâmbătă am participat la un tur al distileriilor Laphroaig, Ardbeg și Lagavulin și, bineînțeles, la o degustare de whisky.
O vizită la o distilerie veche de 200 de ani este atât fascinantă, cât și informativă. Am aflat că whisky-ul de pe insulă este afumat din cauza utilizării turbei ca combustibil la uscarea orzului germinat. În distileria Ardbeg, turul a fost făcut și mai plăcut de un ghid excelent.
Întregul tur a fost ca un fel de cabaret. Ghidul a fost absolut amuzant, iar demonstrațiile ei care explicau în mod clar întregul proces de producție de whisky au fost uneori chiar puțin periculoase. De exemplu, când a aprins turbă cu o pistoletă într-o cameră de lemn.
La sfârșitul fiecărui tur a avut loc o degustare de diferite tipuri de whisky local, explicând diferențele dintre fiecare. Există 3.500 de locuitori pe insula Islay și aproximativ 15 milioane de litri de whisky single malt sunt exportați în fiecare an.
Sâmbătă seara am navigat de la Islay la val mare și ne-am îndreptat spre insula Mull către mica insulă Iona, unde se află cea mai veche abație din Scoția. În 563, călugărul irlandez Columba a aterizat chiar pe această insulă și a început să răspândească creștinismul.
Vechea mănăstire benedictină a fost complet renovată și are o atmosferă cu adevărat magică, cu turnul bisericii planând deasupra micuței insule, fiind vizibil de la o distanță destul de mare. Comunitatea credincioșilor care trăiesc în mănăstire sunt din toate colțurile globului. Desigur, nu putem uita că Iona găzduiește și o oaie cu un singur corn, numită Capricorn.
Am navigat spre nord de la Iona până la Insula Staffa, cu coloanele sale octogonale de bazalt și apoi mai departe către Insulele Treshnish pentru a urmări focile. Pentru noapte ne-am continuat călătoria spre Atlantic spre St. Kilda. Această mică insulă este blocată la 50 NM la vest de Hebridele Exterioare și a fost locuită de o comunitate de oameni care trăiesc din vânătoarea de păsări, pescuit, agricultură și creșterea oilor de câteva mii de ani.
Bărbații de acolo au prins păsări pe stânci înalte, cățărându-le desculți și de-a lungul secolelor, degetele de la picioare le-au crescut în dimensiuni pentru a putea sta mai bine pe micile margini stâncoase. Darwin i-ar plăcea acolo, de mai multe ori :-)
Insula St. Kilda este primul sit al Patrimoniului Mondial din Scoția și fiecare scoțian căruia îi spuneți că ați fost în Kilda, vă privește ca pe un om deosebit de bine călătorit :-) Această mică insulă ne-a făcut cu adevărat o impresie și este profund înscris în memoria noastră.
Case mici în semicerc, adăposturi de piatră cu acoperișuri de iarbă, oi din epoca fierului, șoareci de două ori mai mari decât cele obișnuite, stânci abrupte, mii de păsări, toate acestea te vor duce înapoi în vremuri demult apuse. Timpul se simte ca și cum merge diferit aici. Un fel mai lent.
În Kilda, am simțit repercusiunile luptei împotriva terorismului. În ghid citisem că pe insulă există un mic restaurant și așa că l-am întrebat pe custodele insulei unde se află.
Ne-a spus că a fost închis turiștilor pentru că se află într-o clădire militară. Din cauza riscului ca un turist să arunce în aer restaurantul pentru a distruge baza militară, turiștii nu mai pot merge acolo. Drept urmare, nu am intrat în cârciumă din cauza războiului împotriva terorii.
De la Kilda am navigat peste noapte spre Hebridele Exterioare, spre insulele Lewis și Harris. Era senin, frig (pe la zero) și cu vânt în contra. Călătoria de noapte împotriva vântului, pe motor și cu vela mare mică a fost destul de provocatoare, dar ceasurile de noapte au fost răsplătite de aurora boreală care au ars incredibil de puternic pe cer, toată noaptea.
Străluciri verzi au străbătut cerul nordic ca un spectacol cu laser. Mai târziu, localnicii ne-au spus că la sfârșitul lunii aprilie o auroră atât de puternică este foarte neobișnuită. Deci am fost norocoși.
Toată ziua următoare, în mare parte ne-am șerpuit spre Stornoway, capitala Hebridelor, unde am aterizat seara târziu. A doua zi am luat un autobuz local pentru a explora insula și a vizita pietrele în picioare celtice din Callanish, estimate la 5.000 de ani.
Pietrele au o atmosferă incredibil de magică și fiecare punct radiază o energie diferită. Cercul de piatră, construit în jurul celei mai înalte pietre centrale, acționează ca un amplificator de energie. De aici am continuat spre un sat din Epoca Fierului.
Acest sat fusese ascuns sub dunele de nisip, dar o parte din el a fost descoperită în timpul unei furtuni deosebit de puternice în urmă cu aproximativ 16 ani. Este interesant de văzut cum au trăit oamenii aici cu mii de ani în urmă și cât de frumos este golful în care au ales să-și trăiască viața.
Prognoza pentru a doua zi a fost NV 40-50 noduri. Condiții ideale pentru navigarea către Insula Skye. Am plecat din Stornoway în zori folosind doar o velă mare Genova. Treptat, am redus-o la o genoa foarte mică. Vântul batea cu 35-50 de noduri, așa că ne-am bucurat de un yachting minunat.
Nimeni altcineva nu naviga, doar cele trei bărci ale noastre sub o mică bucată de pânză din față către Insula Skye. Am parcurs șaptezeci de mile în 10 ore. A fost o performanță solidă și emoționantă. Pe Insula Skye, am putea să ne ușurăm în ritmul de călătorie solicitant și să începem să ne bucurăm de confortul pub-urilor din port, intercalate ocazional de o vizită la un castel de pe insulă.
În fiordul Loch Alsh am vizitat micul castel insular al lui Eilean Donan. Acest castel pitoresc poate fi văzut în aproape fiecare film istoric filmat în Scoția. Ne-am ancorat direct în fața lui, oferindu-l în rolul principal pentru aterizarea noastră rapidă. Seara am navigat spre sud de-a lungul Skye și am aterizat la un nou port din Mallaig noaptea.
Portul de agrement era atât de nou, de fapt, încât am ajuns dimineața la marea sa deschidere. Am luat parte la acea fanfară, apoi ne-am alimentat toate bărcile. Când a plătit pentru combustibil, tipul de la benzinărie ne-a informat că a fost o mare sărbătoare în Tobermory, unde ne îndreptam. Aveam ceva de așteptat.
Din nefericire, după ce am pornit, s-a întâmplat să-l menționez echipajului și toți au vrut să navigheze direct spre Tobermory. Cu toate acestea, cu puterea autorității căpitanului, i-am depășit și am navigat mai întâi în frumosul fiord Moidart.
Intrarea în fiord este destul de dificil de navigat, dar recompensa pentru aceasta este vechiul Castel Tioram de la capătul fiordului. Am aterizat la ruinele castelului, pe care proprietarul său nu a putut să le restaureze, deoarece agenția guvernamentală Historic Scotland i-a interzis să facă acest lucru. Proprietarul trebuie să păstreze castelul într-o stare de ruine dărăpănate, astfel încât să rămână la fel ca în ultimele două sute de ani.
Există un semn mare la poarta castelului pe care scrie „Nu intrați”. Pentru cei care aleg să-l ignore și să intre, totuși, există o cască atârnată de perete, astfel încât să te protejeze dacă se întâmplă să îți cadă ceva în cap. Și în interiorul castelului sunt scări pe pereți, pentru a face cățărarea pe ziduri mai puțin periculoasă. Este o abordare destul de uimitoare pentru cei care încalcă regulile.
Seara am ajuns in Tobermory, capitala insulei Mull. Când am ajuns în jurul miezului nopții, festivalul despre care ni se spusese era în plină desfășurare. Toate barurile erau pline, așa că nu ne-am putut abține să ieșim și să bem câteva pahare în călătoria noastră uimitoare.
Până la urmă, a fost cea mai solicitantă pază de noapte pentru toate echipajele. Excesul de alcool și femeile locale amoroase s-au dovedit a fi o combinație deosebit de periculoasă. În zori, ne-am întors epuizați la barcă, temându-ne că nu vom fi afectați de rău de mare în port.
În ultima zi, ne-am relaxat, ne-am recuperat din distracția din noaptea precedentă și ne-am întors la punctul de plecare, portul de agrement Dunstaffnage. Călătoria era la sfârșit, una care fusese foarte rece, solicitantă, dar și frumoasă. Câțiva oameni și-au dat seama că acest tip de yachting nu este cu adevărat pentru ei, dar alții vor face cu siguranță așa ceva din nou.
Autor: Jiří Zindulka
Bărcile din Scoția nu pot fi găsite în căutarea noastră și sunt disponibile doar într-o cantitate limitată. Dacă plănuiți să călătoriți în Scoția pe cont propriu, vă rugăm să contactați direct specialistul nostru.
Vă rugăm să rețineți că velele în Scoția vor fi mai bine planificate în avans și au, de obicei, doar un număr limitat de ambarcațiuni și date disponibile.