Viagem na Escócia ventosa com degustação de whisky fumado fino

Na Primavera, há alguns anos atrás, partimos em três barcos do Oeste para um cruzeiro desportivo na Escócia. A viagem conduziu-nos pelos lugares mais bonitos das Ilhas Escocesas e foi uma experiência muito poderosa para todos os participantes. Venha vivê-la connosco!

Na segunda quinzena de Abril de 2012, o nosso cruzeiro desportivo teve lugar na Escócia, com a presença de três barcos do Oeste de 36 a 41 pés. A viagem conduziu-nos através dos lugares mais deslumbrantes das Ilhas Escocesas e foi uma experiência verdadeiramente poderosa para todos os participantes. Venha vivê-la connosco!

Navegar na Escócia é sempre uma experiência poderosa para todos os participantes e esta viagem convenceu-nos a todos de que a Escócia é uma região de vela incrivelmente fascinante e injustamente negligenciada. A rota conduziu-nos através dos lugares mais deslumbrantes da Escócia.


The voyage led us through the most stunning places in the Scottish Isles



A previsão prometia chuva, chuva e mais chuva. A chuva alternou com o sol e o tempo frio, mas na maior parte do tempo foi governada por uma excelente visibilidade, o que fez sobressair a beleza paisagística e a robustez das ilhas escocesas. A brisa ligeira inicial deu lugar a uma poderosa tempestade setentrional na segunda metade, pelo que desfrutámos de alguma vela desafiante e muito fria.


Partimos da marina em Dunstaffnage perto de Oban, na costa ocidental da Escócia, e no primeiro dia da viagem dirigimo-nos ao Castelo de Duart na Ilha Mull. Ancorámos na baía e aterrámos debaixo do castelo que se ergue sobre o promontório rochoso.


Duart Castle on Mull Island



No final de Abril, o castelo já tinha fechado aos turistas, pelo que acabámos de dar uma volta e partimos para a ilha de Islay, que ostenta oito destilarias de whisky de malte único. No sábado, participámos num passeio pelas destilarias de Laphroaig, Ardbeg e Lagavulin, e, claro, numa prova de whisky.

Uma visita a uma destilaria com 200 anos é ao mesmo tempo fascinante e informativa. Aprendemos que o whisky na ilha é fumado devido à utilização de turfa como combustível na secagem da cevada germinada. Na destilaria de Ardbeg, a visita foi tornada ainda mais agradável por um excelente guia.


Distillerie Ardbeg


Toda a excursão foi como uma espécie de cabaré. A guia era absolutamente hilariante e as suas demonstrações explicando claramente todo o processo de produção de whisky eram por vezes até um pouco perigosas. Por exemplo, quando ela acendeu turfa com um maçarico numa sala de madeira.


No final de cada passeio, havia uma prova de diferentes tipos de whisky local, explicando as diferenças entre cada um. Existem 3.500 habitantes na ilha de Islay e cerca de 15 milhões de litros de whisky de malte único são exportados todos os anos.


Peat is a typical part of whisky production


No sábado à noite navegamos de Islay na maré alta e dirigimo-nos para a ilha de Mull para a pequena ilha de Iona, onde se situa a abadia mais antiga da Escócia. Em 563, o monge irlandês Columba desembarcou nesta mesma ilha e começou a difundir o cristianismo.


A antiga abadia beneditina foi completamente renovada e tem uma atmosfera verdadeiramente mágica, com a torre da igreja que paira sobre a pequena ilha, sendo visível a uma grande distância. A comunidade de crentes que vive na abadia é de todos os cantos do globo. Naturalmente, não podemos esquecer que Iona é também o lar de uma ovelha de chifre único, chamada Capricórnio.


Ancient Benedictine Abbey on Iona Island


Navegámos para norte de Iona para a ilha de Staffa com as suas colunas octogonais de basalto e depois para as ilhas Treshnish para observar focas. Durante a noite, continuámos a nossa viagem para o Atlântico em direcção a St. Kilda. Esta pequena ilha está presa 50 NM a oeste das Hébridas Exteriores e tem sido habitada por uma comunidade de pessoas que vivem da caça às aves, da pesca, da agricultura e da criação de ovinos há vários milhares de anos.


Os homens que lá apanharam aves em altas falésias, escalando-as descalças e, ao longo dos séculos, os seus dedos dos pés têm aumentado de tamanho para poderem ficar melhor em cima das pequenas saliências rochosas. Darwin adoraria estar lá, várias vezes :-)


The island St. Kilda


A ilha de St. Kilda é o primeiro Património Mundial na Escócia e todos os escoceses a quem diz que esteve em Kilda, olham para si como um homem particularmente bem viajado :-) Esta pequena ilha causou-nos realmente uma impressão e está profundamente inscrita na nossa memória.


Pequenas casas de pé num semicírculo, abrigos de pedra com telhados de relva, ovelhas da Idade do Ferro, ratos com o dobro do tamanho habitual, penhascos íngremes, milhares de pássaros, tudo isto vai levá-lo de volta a tempos longínquos. Aqui o tempo parece estar a correr de forma bastante diferente. Mais lento.


The island St. Kilda


Em Kilda, sentimos as repercussões da luta contra o terrorismo. No guia tínhamos lido que existe um pequeno restaurante na ilha e por isso perguntámos ao guardião da ilha onde se encontrava.


Ele disse-nos que tinha sido fechado aos turistas porque se encontrava num edifício militar. Devido ao risco de um turista explodir o restaurante para destruir a base militar, os turistas já não podem lá ir. Como resultado, não entrámos no bar por causa da guerra contra o terror.

De Kilda navegámos durante a noite para as Hébridas Exteriores, para as ilhas de Lewis e Harris. Era claro, frio (cerca de zero) e com vento de proa. A viagem nocturna contra o vento, no motor e com a pequena vela principal foi bastante desafiante, mas os relógios nocturnos foram recompensados pelas Luzes do Norte que arderam incrivelmente brilhantemente no céu, durante toda a noite.

Os flashes verdes atravessavam como um espectáculo a laser por todo o céu do Norte. Mais tarde os habitantes locais disseram-nos que no final de Abril uma aurora tão poderosa é muito invulgar. Portanto, tivemos sorte.


The islands of Lewis and Harris


Durante todo o dia seguinte, estávamos na sua maioria a sinuosa caminhada em direcção a Stornoway, a capital das Hébridas, onde aterrámos a altas horas da noite. No dia seguinte apanhámos um autocarro local para explorar a ilha e visitar as pedras celtas em Callanish, estimadas em 5.000 anos de idade.


As pedras têm uma atmosfera incrivelmente mágica e cada ponto irradia uma energia diferente. O círculo de pedra, construído em torno da pedra central mais alta, actua como um amplificador de energia. A partir daqui, continuámos até uma aldeia da Idade do Ferro.


Celtic standing stones in Callanish


Esta aldeia tinha estado escondida sob as dunas de areia, mas parte dela foi descoberta durante uma tempestade particularmente severa há cerca de 16 anos. É interessante ver como as pessoas viviam aqui há milhares de anos e quão bela é a baía que escolheram para viver as suas vidas.

A previsão para o dia seguinte era de 40-50 nós de NW. Condições ideais para velejar até à Ilha de Skye. Navegámos para fora de Stornoway ao amanhecer, usando apenas uma grande vela de Génova. Gradualmente, reduzimo-la a um genoa muito pequeno. O vento soprava a 35-50 nós, pelo que desfrutámos de alguns maravilhosos veleiros.




Mais ninguém navegava, apenas os nossos três barcos sob um pequeno pedaço de vela de frente para a Ilha de Skye. Percorremos setenta milhas em 10 horas. Foi um desempenho sólido e estimulante. Na Ilha de Skye, pudemos abrandar o nosso exigente ritmo de viagem e começar a desfrutar do conforto dos pubs portuários, ocasionalmente intercalados por uma visita a um castelo de ilha.

No fiorde de Loch Alsh, visitámos o pequeno castelo da ilha de Eilean Donan. Este pitoresco castelo pode ser visto em quase todos os filmes históricos rodados na Escócia. Ancorámos directamente em frente a ele, lançando-o no papel de estrela para o nosso rápido desembarque. À noite navegámos para sul ao longo de Skye e aterrámos numa nova marina em Mallaig à noite.


Dunvegan castle


A marina era tão nova, de facto, que chegámos de manhã à sua grande inauguração. Participámos nessa fanfarra e depois reabastecemos todos os nossos barcos. Ao pagar o combustível, o tipo da estação de serviço informou-nos que havia uma grande celebração em Tobermory, para onde nos dirigimos. Tínhamos algo por que ansiar.


Infelizmente, depois de navegar, mencionei-o por acaso à tripulação e todos eles queriam navegar directamente para Tobermory. No entanto, com o poder da autoridade do capitão, eu os derrotei e navegámos primeiro para o belo fiorde de Moidart.

A entrada do fiorde é bastante difícil de navegar, mas a recompensa por isto é o velho Castelo de Tioram, no fim do fiorde. Aterrámos nas ruínas do castelo, que o seu proprietário não foi capaz de restaurar, porque a agência governamental Historic Scotland proibiu-o de o fazer. O proprietário deve manter o castelo num estado de ruínas dilapidadas, de modo a que se mantenha o mesmo que tem feito ao longo dos últimos duzentos anos.


Old Tioram Castle at the end of the fjord


Há uma grande placa no portão do castelo que diz "Não Entrar". Para aqueles que optam por ignorá-lo e entrar, no entanto, há um capacete pendurado na parede de modo a protegê-lo caso algo lhe caia sobre a cabeça. E no interior do castelo há escadas nas paredes, para tornar a escalada das paredes menos perigosa. É uma abordagem bastante surpreendente para aqueles que desrespeitam as regras.

À noite chegamos a Tobermory, a capital da ilha de Mull. Quando chegámos por volta da meia-noite, o festival de que nos tinham falado estava em pleno andamento. Todos os bares estavam a transbordar, pelo que não resistimos a sair e tomar algumas bebidas para a nossa incrível viagem.


The picturesque town of Tobermory


No final, foi a vigília nocturna mais exigente para todas as tripulações. O excesso de álcool e as mulheres locais amorosas provaram ser uma combinação particularmente perigosa. Ao amanhecer, regressámos exaustos ao barco, temendo que fossemos afectados por doenças do mar no porto.


No último dia apenas relaxámos, recuperámos da noite anterior e navegámos de volta para o ponto de partida, a marina de Dunstaffnage. A viagem estava no fim, uma viagem que tinha sido muito fria, exigente, mas também bela. Algumas pessoas perceberam que este tipo de iatismo não é realmente para elas, mas outras irão definitivamente fazer algo parecido com isto novamente.

About 15 million litres of single malt whisky are exported every single year


Autor: Jiří Zindulka



Os

barcos na Escócia não podem ser encontrados na nossa pesquisa e estão disponíveis apenas numa quantidade limitada. Se planeia viajar para a Escócia por conta própria, por favor contacte directamente o nosso especialista.

É favor notar que as velas na Escócia devem ser melhor planeadas com antecedência e geralmente têm apenas um número limitado de barcos e datas disponíveis.