Dans la seconde moitié d'avril 2012, notre croisière sportive a eu lieu en Écosse, à laquelle ont participé trois bateaux Westerly de 36 à 41 pieds. Le voyage nous a fait traverser les endroits les plus étonnants des îles écossaises et ce fut une expérience vraiment forte pour tous les participants. Venez la vivre avec nous !
Naviguer en Écosse est toujours une expérience forte pour tous ceux qui y participent et ce voyage nous a tous convaincus que l'Écosse est une région de navigation incroyablement fascinante et injustement négligée. L'itinéraire nous a conduit à travers les endroits les plus étonnants d'Écosse.
Les prévisions annonçaient de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. La pluie a alterné avec le soleil et le froid, mais la plupart du temps, la visibilité était excellente, ce qui a permis de mettre en valeur la beauté des paysages et le caractère sauvage des îles écossaises. Les brises légères du début ont fait place à une puissante tempête du nord dans la seconde moitié de la journée, ce qui nous a permis de naviguer dans des conditions difficiles et très froides.
Nous sommes partis de la marina de Dunstaffnage, près d'Oban, sur la côte ouest de l'Écosse, et le premier jour du voyage, nous nous sommes dirigés vers le château de Duart, sur l'île de Mull. Nous avons jeté l'ancre dans la baie et débarqué sous le château qui domine le promontoire rocheux.
Fin avril, le château était déjà fermé aux touristes, nous nous sommes donc contentés de nous promener et sommes partis vers l'île d'Islay qui compte huit distilleries de whisky single malt. Le samedi, nous avons participé à une visite des distilleries de Laphroaig, Ardbeg et Lagavulin, et, bien sûr, à une dégustation de whisky.
La visite d'une distillerie vieille de 200 ans est à la fois fascinante et instructive. Nous avons appris que le whisky de l'île est fumé en raison de l'utilisation de la tourbe comme combustible pour sécher l'orge germée. Dans la distillerie Ardbeg, la visite a été rendue encore plus agréable par un excellent guide.
Toute la visite s'est déroulée comme une sorte de cabaret. La guide était absolument hilarante et ses démonstrations expliquant clairement tout le processus de production du whisky étaient parfois même un peu dangereuses. Par exemple, lorsqu'elle a allumé de la tourbe avec un chalumeau dans une pièce en bois.
À la fin de chaque visite, il y avait une dégustation de différents types de whisky local, expliquant les différences entre chacun. Il y a 3 500 habitants sur l'île d'Islay et environ 15 millions de litres de whisky single malt sont exportés chaque année.
Le samedi soir, nous avons quitté Islay à marée haute pour nous diriger vers l'île de Mull et la petite île d'Iona, où se trouve la plus ancienne abbaye d'Écosse. En 563, le moine irlandais Columba a débarqué sur cette même île et a commencé à répandre le christianisme.
L'ancienne abbaye bénédictine a été entièrement rénovée et dégage une atmosphère vraiment magique. Le clocher de l'église domine la petite île et est visible de très loin. La communauté de croyants qui vit dans l'abbaye est originaire des quatre coins du monde. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier qu'Iona est aussi le foyer d'un mouton à une corne, appelé Capricorne.
Nous avons navigué vers le nord d'Iona jusqu'à l'île de Staffa avec ses colonnes octogonales en basalte, puis vers les îles Treshnish pour observer les phoques. Pour la nuit, nous avons poursuivi notre voyage vers l'Atlantique en direction de St. Kilda. Cette petite île se trouve à 50 NM à l'ouest des Hébrides Extérieures et est habitée par une communauté de personnes vivant de la chasse aux oiseaux, de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage de moutons depuis plusieurs milliers d'années.
Les hommes y attrapent les oiseaux sur de hautes falaises, les escaladant pieds nus et, au fil des siècles, leurs orteils ont augmenté de taille afin de pouvoir mieux se tenir sur les petites corniches rocheuses. Darwin s'y plairait beaucoup, et plusieurs fois :-)
L'île de St. Kilda est le premier site du patrimoine mondial en Écosse et chaque Écossais à qui vous dites que vous étiez sur Kilda vous regarde comme un homme particulièrement voyageur :-) Cette petite île nous a vraiment impressionnés et est profondément inscrite dans notre mémoire.
Des petites maisons en demi-cercle, des abris en pierre avec des toits en herbe, des moutons de l'âge de fer, des souris deux fois plus grosses que d'habitude, des falaises abruptes, des milliers d'oiseaux, tout cela vous ramène à des temps révolus. Le temps semble s'écouler différemment ici. Plus lent, en quelque sorte.
À Kilda, nous avons ressenti les répercussions de la lutte contre le terrorisme. Dans le guide, nous avions lu qu'il y avait un petit restaurant sur l'île et nous avons donc demandé au gardien de l'île où il se trouvait.
Il nous a dit qu'il avait été fermé aux touristes car il était situé dans un bâtiment militaire. En raison du risque qu'un touriste fasse exploser le restaurant pour détruire la base militaire, les touristes ne peuvent plus s'y rendre. Par conséquent, nous ne sommes pas entrés dans le pub à cause de la guerre contre le terrorisme.
De Kilda, nous avons navigué pendant la nuit vers les Hébrides extérieures, vers les îles de Lewis et Harris. Le temps était clair, froid (autour de zéro) et avec un vent de face. Le voyage de nuit contre le vent, au moteur et avec la petite grand-voile était assez difficile, mais les quarts de nuit ont été récompensés par les aurores boréales qui ont brillé incroyablement dans le ciel, toute la nuit.
Des éclairs verts traversaient le ciel nordique comme un spectacle laser. Plus tard, les habitants nous ont dit qu'à la fin du mois d'avril, une aurore aussi puissante est très inhabituelle. Nous avons donc eu de la chance.
Pendant toute la journée du lendemain, nous avons surtout serpenté en direction de Stornoway, la capitale des Hébrides, où nous avons atterri tard dans la soirée. Le lendemain, nous avons pris un bus local pour explorer l'île et visiter les pierres dressées celtiques de Callanish, dont l'âge est estimé à 5 000 ans.
Les pierres ont une atmosphère incroyablement magique et chaque endroit dégage une énergie différente. Le cercle de pierres, construit autour de la pierre centrale la plus haute, agit comme un amplificateur d'énergie. De là, nous avons continué vers un village de l'âge de fer.
Ce village avait été caché sous les dunes de sable, mais une partie a été mise au jour lors d'une tempête particulièrement violente il y a environ 16 ans. Il est intéressant de voir comment les gens vivaient ici il y a des milliers d'années et la beauté de la baie qu'ils ont choisie pour vivre leur vie.
La prévision pour le jour suivant était NW 40-50 nœuds. Des conditions idéales pour naviguer vers l'île de Skye. Nous sommes sortis de Stornoway à l'aube en utilisant seulement un grand génois. Petit à petit, nous l'avons réduit à un tout petit génois. Le vent soufflait à 35-50 nœuds, ce qui nous a permis de profiter d'une navigation magnifique.
Personne d'autre ne naviguait, juste nos trois bateaux sous un petit morceau de voile d'avant vers l'île de Skye. Nous avons parcouru soixante-dix milles en dix heures. C'était une performance solide et exaltante. Sur l'île de Skye, nous avons pu relâcher notre rythme de voyage exigeant et commencer à profiter du confort des pubs du port, entrecoupé de temps en temps par la visite d'un château de l'île.
Dans le fjord de Loch Alsh, nous avons visité le petit château insulaire d'Eilean Donan. Ce château pittoresque est visible dans presque tous les films historiques tournés en Écosse. Nous avons jeté l'ancre juste en face de lui, lui donnant ainsi le rôle principal pour notre atterrissage rapide. Dans la soirée, nous avons navigué vers le sud le long de Skye et avons débarqué de nuit dans une nouvelle marina à Mallaig.
La marina était si nouvelle que nous sommes arrivés le matin même à son ouverture officielle. Nous avons pris part à cette fanfare, puis nous avons fait le plein de tous nos bateaux. En payant le carburant, le gars de la station-service nous a informés qu'il y avait une grande fête à Tobermory où nous nous rendions. Nous avions quelque chose à attendre avec impatience.
Malheureusement, après avoir pris la mer, j'en ai parlé à l'équipage et tous voulaient se rendre directement à Tobermory. Mais grâce à l'autorité du capitaine, je les ai mis en minorité et nous avons d'abord navigué dans le magnifique fjord de Moidart.
L'entrée du fjord est assez difficile à naviguer, mais la récompense pour cela est le vieux château Tioram au bout du fjord. Nous avons atterri sur les ruines du château, que son propriétaire n'a pas pu restaurer, car l'agence gouvernementale Historic Scotland lui a interdit de le faire. Le propriétaire doit maintenir le château dans un état de ruines délabrées afin qu'il reste tel qu'il est depuis deux cents ans.
À l'entrée du château, un grand panneau indique "Do Not Enter". Pour ceux qui choisissent de l'ignorer et d'entrer, il y a un casque de sécurité accroché au mur afin de vous protéger si quelque chose vous tombe sur la tête. Et à l'intérieur du château, il y a des échelles sur les murs, pour rendre l'escalade moins dangereuse. C'est une approche assez étonnante pour ceux qui ne respectent pas les règles.
Le soir, nous sommes arrivés à Tobermory, la capitale de l'île de Mull. Lorsque nous sommes arrivés vers minuit, le festival dont on nous avait parlé battait son plein. Tous les bars débordaient, alors nous n'avons pas pu résister à l'envie de sortir et de boire quelques verres pour fêter notre incroyable voyage.
Au final, ce fut le quart de nuit le plus exigeant pour tous les équipages. L'excès d'alcool et les femmes locales amoureuses se sont avérés être une combinaison particulièrement dangereuse. À l'aube, nous sommes retournés épuisés au bateau, craignant d'être affectés par le mal de mer dans le port.
Le dernier jour, nous nous sommes détendus, nous avons récupéré de la fête de la nuit précédente et nous avons navigué jusqu'au point de départ, la marina de Dunstaffnage. Le voyage touche à sa fin, un voyage qui a été très froid, exigeant, mais aussi très beau. Quelques personnes ont réalisé que ce type de navigation n'était pas pour eux, mais d'autres feront certainement une nouvelle expérience de ce genre.
Auteur : Jiří Zindulka
Bateaux en Écosse ne peuvent être trouvés dans notre recherche et ne sont disponibles qu'en quantité limitée. Si vous prévoyez de vous rendre en Écosse par vos propres moyens, veuillez contacter directement notre spécialiste.
Veuillez noter que les voyages en Écosse doivent être mieux planifiés à l'avance et que le nombre de bateaux et de dates disponibles est généralement limité.