Το δεύτερο μισό του Απριλίου 2012, πραγματοποιήθηκε η αθλητική μας κρουαζιέρα στη Σκωτία, στην οποία συμμετείχαν τρία σκάφη Westerly από 36 έως 41 πόδια. Το ταξίδι μας οδήγησε στα πιο εντυπωσιακά μέρη στα νησιά της Σκωτίας και ήταν μια πραγματικά δυνατή εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Ελάτε να το ζήσετε μαζί μας!
Η ιστιοπλοΐα στη Σκωτία είναι πάντα μια δυνατή εμπειρία για όλους όσους συμμετέχουν και αυτό το ταξίδι μας έπεισε όλους ότι η Σκωτία είναι μια απίστευτα συναρπαστική και άδικα παραμελημένη ιστιοπλοϊκή περιοχή. Η διαδρομή μας οδήγησε στα πιο εντυπωσιακά μέρη της Σκωτίας.
Η πρόβλεψη υποσχόταν βροχές, βροχές και περισσότερες βροχές. Η βροχή εναλλάσσονταν με ηλιοφάνεια και κρύο καιρό, αλλά τις περισσότερες φορές κυριαρχούσε η εξαιρετική ορατότητα, που έκανε τη γραφική ομορφιά και την τραχύτητα των νησιών της Σκωτίας να ξεχωρίζουν πραγματικά. Το αρχικό ελαφρύ αεράκι έδωσε τη θέση του σε μια ισχυρή βόρεια καταιγίδα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι απολαύσαμε κάποια προκλητική και πολύ κρύα ιστιοπλοΐα.
Ξεκινήσαμε από τη μαρίνα στο Dunstaffnage κοντά στο Oban στη δυτική ακτή της Σκωτίας και την πρώτη μέρα του ταξιδιού κατευθυνθήκαμε στο κάστρο Duart στο νησί Mull. Αγκυροβολήσαμε στον κόλπο και προσγειωθήκαμε κάτω από το κάστρο που δεσπόζει πάνω από το βραχώδες ακρωτήρι.
Μέχρι τα τέλη Απριλίου, το κάστρο είχε ήδη κλείσει για τους τουρίστες, έτσι απλά περπατήσαμε και ξεκινήσαμε για το νησί Islay, το οποίο διαθέτει οκτώ αποστακτήρια ουίσκι single malt. Το Σάββατο πήραμε μέρος σε μια ξενάγηση στα αποστακτήρια των Laphroaig, Ardbeg και Lagavulin και, φυσικά, σε μια γευσιγνωσία ουίσκι.
Μια επίσκεψη σε ένα αποστακτήριο 200 ετών είναι συναρπαστική και κατατοπιστική. Μάθαμε ότι το ουίσκι στο νησί είναι καπνιστό λόγω της χρήσης τύρφης ως καυσίμου κατά την ξήρανση του φυτρωμένου κριθαριού. Στο αποστακτήριο Ardbeg, η ξενάγηση έγινε ακόμα πιο ευχάριστη από έναν εξαιρετικό ξεναγό.
Ολόκληρη η περιοδεία ήταν σαν ένα είδος καμπαρέ. Ο οδηγός ήταν απολύτως ξεκαρδιστικός και οι επιδείξεις της που εξηγούσαν ξεκάθαρα την όλη διαδικασία παραγωγής ουίσκι ήταν μερικές φορές ακόμη και λίγο επικίνδυνες. Για παράδειγμα, όταν άναψε τύρφη με φυσητήρα σε ένα ξύλινο δωμάτιο.
Στο τέλος κάθε περιοδείας γινόταν μια δοκιμή διαφορετικών ειδών τοπικού ουίσκι, εξηγώντας τις διαφορές μεταξύ του καθενός. Υπάρχουν 3.500 κάτοικοι στο νησί Islay και περίπου 15 εκατομμύρια λίτρα single malt ουίσκι εξάγονται κάθε χρόνο.
Το βράδυ του Σαββάτου αποπλεύσαμε από το Islay κατά την άμπωτη και κατευθυνθήκαμε προς το νησί Mull προς το μικρό νησί Iona, όπου βρίσκεται το παλαιότερο αβαείο στη Σκωτία. Το 563 ο Ιρλανδός μοναχός Columba αποβιβάστηκε σε αυτό ακριβώς το νησί και άρχισε να διαδίδει τον Χριστιανισμό.
Το αρχαίο αβαείο των Βενεδικτίνων έχει ανακαινιστεί πλήρως και έχει μια πραγματικά μαγική ατμόσφαιρα, με τον πύργο της εκκλησίας να δεσπόζει πάνω από το μικρό νησί και να είναι ορατός από αρκετή απόσταση. Η κοινότητα των πιστών που ζει στο αβαείο είναι από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Iona φιλοξενεί επίσης ένα μονόκερο πρόβατο, που ονομάζεται Αιγόκερως.
Πλέαμε βόρεια από την Iona προς το νησί Staffa με τις οκταγωνικές στήλες από βασάλτη και μετά προς τα νησιά Treshnish για να παρακολουθήσουμε φώκιες. Για το βράδυ συνεχίσαμε το ταξίδι μας στον Ατλαντικό προς την Αγία Κίλντα. Αυτό το μικρό νησί είναι κολλημένο 50 NM δυτικά των Εξωτερικών Εβρίδων και κατοικείται από μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν στο κυνήγι πουλιών, το ψάρεμα, τη γεωργία και την εκτροφή προβάτων για αρκετές χιλιάδες χρόνια.
Οι άντρες εκεί έπιασαν πουλιά σε ψηλούς βράχους, σκαρφαλώνοντάς τους ξυπόλητοι και με το πέρασμα των αιώνων, τα δάχτυλά τους μεγάλωσαν σε μέγεθος για να μπορούν να σταθούν καλύτερα στις μικρές βραχώδεις προεξοχές. Ο Δαρβίνος θα το λατρέψει εκεί, πολλές φορές :-)
Το νησί St. Kilda είναι το πρώτο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Σκωτία και κάθε Σκωτσέζος που λέτε ότι ήσασταν στην Kilda, σας βλέπει ως έναν ιδιαίτερα πολυταξιδεμένο άνθρωπο :-) Αυτό το μικρό νησί μας έκανε πραγματικά εντύπωση και είναι βαθιά γραμμένο στη μνήμη μας.
Μικρά σπίτια που στέκονται σε ημικύκλιο, πέτρινα καταφύγια με στέγες από γρασίδι, πρόβατα της Εποχής του Σιδήρου, ποντίκια διπλάσια από το συνηθισμένο μέγεθος, απόκρημνοι βράχοι, χιλιάδες πουλιά, όλα αυτά θα σας ταξιδέψουν σε παλιές εποχές. Ο χρόνος μοιάζει να τρέχει πολύ διαφορετικά εδώ. Κάπως πιο αργά.
Στην Kilda, νιώσαμε τις επιπτώσεις του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Στον οδηγό είχαμε διαβάσει ότι υπάρχει ένα μικρό εστιατόριο στο νησί και έτσι ρωτήσαμε τον φύλακα του νησιού που βρίσκεται.
Μας είπε ότι ήταν κλειστό για τουρίστες επειδή βρίσκεται σε στρατιωτικό κτίριο. Λόγω του κινδύνου να ανατινάξει ένας τουρίστας το εστιατόριο για να καταστρέψει τη στρατιωτική βάση, οι τουρίστες δεν μπορούν πλέον να πάνε εκεί. Ως αποτέλεσμα, δεν μπήκαμε στην παμπ λόγω του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.
Από την Κίλντα αποπλεύσαμε μια νύχτα στις Εξωτερικές Εβρίδες, στα νησιά Λιούις και Χάρις. Ήταν καθαρός, κρύος (γύρω στο μηδέν) και με αντίθετο αέρα. Το νυχτερινό ταξίδι κόντρα στον άνεμο, στη μηχανή και με το μικρό πανί ήταν αρκετά προκλητικό, αλλά οι νυχτερινές φυλές ανταμείφθηκαν από το Βόρειο Σέλας που έκαιγε απίστευτα λαμπερά στον ουρανό, όλη τη νύχτα.
Πράσινες λάμψεις έτρεχαν σαν εκπομπή λέιζερ σε όλο τον βόρειο ουρανό. Αργότερα οι ντόπιοι μας είπαν ότι στα τέλη Απριλίου ένα τόσο ισχυρό σέλας είναι πολύ ασυνήθιστο. Ήμασταν λοιπόν τυχεροί.
Για όλη την επόμενη μέρα, κατευθυνόμασταν κυρίως προς το Στόρνογουεϊ, την πρωτεύουσα των Εβρίδων, όπου προσγειωθήκαμε αργά το βράδυ. Την επόμενη μέρα πήραμε ένα τοπικό λεωφορείο για να εξερευνήσουμε το νησί και να επισκεφτούμε τις κελτικές πέτρες στο Callanish, που υπολογίζεται ότι είναι 5.000 ετών.
Οι πέτρες έχουν μια απίστευτα μαγική ατμόσφαιρα και κάθε σημείο εκπέμπει διαφορετική ενέργεια. Ο πέτρινος κύκλος, χτισμένος γύρω από την κεντρική ψηλότερη πέτρα, λειτουργεί ως ενισχυτής ενέργειας. Από εδώ συνεχίσαμε για ένα χωριό της Εποχής του Σιδήρου.
Αυτό το χωριό ήταν κρυμμένο κάτω από τους αμμόλοφους, αλλά μέρος του αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα σφοδρής καταιγίδας πριν από περίπου 16 χρόνια. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι εδώ πριν από χιλιάδες χρόνια και πόσο όμορφος είναι ο κόλπος που επέλεξαν να ζήσουν τη ζωή τους.
Η πρόβλεψη για την επόμενη μέρα ήταν ΒΔ 40-50 κόμβοι. Ιδανικές συνθήκες για ιστιοπλοΐα στο Isle of Skye. Αποπλεύσαμε από το Stornoway την αυγή χρησιμοποιώντας μόνο ένα μεγάλο πανί της Γένοβας. Σταδιακά, το περιορίσαμε σε μια πολύ μικρή Γένοβα. Ο άνεμος φυσούσε με 35-50 κόμβους, οπότε απολαύσαμε ένα υπέροχο yachting.
Κανείς άλλος δεν έπλεε, μόνο τα τρία μας σκάφη κάτω από ένα μικρό κομμάτι μπροστινού πανιού προς το Isle of Skye. Καλύψαμε εβδομήντα μίλια σε 10 ώρες. Ήταν μια σταθερή και συναρπαστική παράσταση. Στο Isle of Skye, θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε με τους απαιτητικούς ρυθμούς ταξιδιού μας και να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε την άνεση των παμπ του λιμανιού, που περιστασιακά διανθίζεται από μια επίσκεψη σε ένα κάστρο του νησιού.
Στο φιόρδ του Loch Alsh επισκεφτήκαμε το μικρό νησιωτικό κάστρο Eilean Donan. Αυτό το γραφικό κάστρο φαίνεται σχεδόν σε κάθε ιστορική ταινία που γυρίστηκε στη Σκωτία. Αγκυροβολήσαμε ακριβώς μπροστά του, δίνοντάς του τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τη γρήγορη προσγείωσή μας. Το βράδυ πλεύσαμε νότια κατά μήκος του Skye και προσγειωθήκαμε σε μια νέα μαρίνα στο Mallaig τη νύχτα.
Η μαρίνα ήταν τόσο καινούργια, μάλιστα, που φτάσαμε το πρωί στα εγκαίνια της. Συμμετείχαμε σε εκείνη τη φανφάρα και μετά ανεφοδιάσαμε όλα τα σκάφη μας. Όταν πληρώσαμε για τα καύσιμα, ο τύπος στο πρατήριο καυσίμων μας ενημέρωσε ότι υπήρχε μια μεγάλη γιορτή στο Tobermory όπου κατευθυνόμασταν. Είχαμε κάτι να περιμένουμε.
Δυστυχώς, μετά το απόπλου, έτυχε να το αναφέρω στο πλήρωμα και όλοι ήθελαν να πλεύσουν απευθείας στο Tobermory. Ωστόσο, με τη δύναμη της εξουσίας του καπετάνιου, τους ξεπέρασα και καταπλώσαμε πρώτα στο πανέμορφο φιόρδ του Moidart.
Η είσοδος στο φιόρδ είναι αρκετά δύσκολη στην πλοήγηση, αλλά η ανταμοιβή για αυτό είναι το παλιό Castle Tioram στο τέλος του φιόρδ. Προσγειωθήκαμε στα ερείπια του κάστρου, τα οποία ο ιδιοκτήτης του δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει, επειδή η κυβερνητική υπηρεσία Historic Scotland του το απαγόρευσε να το κάνει. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να κρατήσει το κάστρο σε μια κατάσταση ερειπωμένη, έτσι ώστε να παραμείνει το ίδιο όπως έκανε τα τελευταία διακόσια χρόνια.
Υπάρχει μια μεγάλη πινακίδα στην πύλη του κάστρου που γράφει "Μην μπείτε". Για όσους επιλέξουν να το αγνοήσουν και να μπουν μέσα, ωστόσο, υπάρχει ένα σκληρό καπέλο κρεμασμένο στον τοίχο για να σας προστατεύσει αν πέσει κάτι στο κεφάλι σας. Και μέσα στο κάστρο υπάρχουν σκάλες στους τοίχους, για να κάνουν το σκαρφάλωμα στα τείχη λιγότερο επικίνδυνο. Είναι μια πολύ καταπληκτική προσέγγιση για όσους παραβιάζουν τους κανόνες.
Το βράδυ φτάσαμε στο Tobermory, την πρωτεύουσα του νησιού Mull. Όταν φτάσαμε γύρω στα μεσάνυχτα, το φεστιβάλ που μας είχαν πει ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Όλα τα μπαρ ήταν ξεχειλισμένα, οπότε δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε να βγούμε έξω και να πιούμε μερικά ποτά στο εκπληκτικό μας ταξίδι.
Τελικά ήταν η πιο απαιτητική νυχτερινή φύλαξη για όλα τα πληρώματα. Το υπερβολικό αλκοόλ και οι ερωτικές ντόπιες γυναίκες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνος συνδυασμός. Τα ξημερώματα, επιστρέψαμε εξουθενωμένοι στο σκάφος, φοβούμενοι ότι θα μας επηρεάσει η ναυτία στο λιμάνι.
Την τελευταία μέρα απλά χαλαρώσαμε, συνέλθαμε από το γλέντι της προηγούμενης νύχτας και επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης, τη μαρίνα Dunstaffnage. Το ταξίδι ήταν στο τέλος του, ένα ταξίδι που ήταν πολύ κρύο, απαιτητικό, αλλά και όμορφο. Μερικοί άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι αυτό το είδος γιοτ δεν είναι πραγματικά για αυτούς, αλλά άλλοι σίγουρα θα κάνουν κάτι τέτοιο ξανά.
Συγγραφέας: Jiří Zindulka
Τα σκάφη στη Σκωτία δεν μπορούν να βρεθούν στην αναζήτησή μας και είναι διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό. Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στη Σκωτία μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με τον ειδικό μας.
Λάβετε υπόψη ότι τα πανιά στη Σκωτία πρέπει να προγραμματιστούν καλύτερα εκ των προτέρων και συνήθως έχουν περιορισμένο αριθμό σκαφών και ημερομηνιών διαθέσιμο.